先日、記事にも上げましたがタペットを一式S&Sハイドロリックリフター（油圧タペット）セットに交換しました。

タペット調整（プッシュロッド調整）の方法は色々なやり方が存在する様で、悩むので個人的にまとめ。

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油圧タペット調整（プッシュロッド調整）方法

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１．フロント・リアシリンダー共にプラグを抜く

２．プッシュロッドカバーのストッパーをペンチや大きめのマイナスドライバーで外し、カバーを上にずらすとプッシュロッド＆リフターユニットが。
調整しやすい様に洗濯バサミなどで固定する。

３．圧縮上死点を出す

キックペダルを少しずつ下ろす。
まずはフロントシリンダーから。
油圧リフター（タペット）とプッシュロッドを良く観察する。

→排気側のプッシュロッドが持ち上がり、下がる
→その後、吸気側のプッシュロッドが持ち上がり、下がる
→下がりきったところから、60度くらい、気持ち軽くキックを踏み進める

ここが圧縮上死点。

この時、吸気＆排気バルブが完全に閉じているのでプッシュロッドが２本共にフリーになり、指でスルスル回せる。
この状態でプッシュロッドを調整する。

※ちなみに、排気側プッシュロッドが持ち上がり、下がる途中で吸気側プッシュロッドが持ち上がるパターンが。
これは排気上死点。
この状態だと吸排気バルブが両方少し開いている状態（オーバーラップ）なので、プッシュロッドが２本共に突っ張り指では回せない。
この状態では絶対に調整しないこと。バルブを突き上げすぎたり故障の原因に。
排気上死点の場合は、さらにキックを踏み進めて、上記の圧縮上死点のタイミングまで持っていく。

４．油圧タペット調整は２通り

プッシュロッドを①外すか、②外さないか。

①プッシュロッドを外す場合はひと手間増えるが、作業が早く確実。（超絶おすすめ）
②プッシュロッドを外さない場合は、油圧タペット内のオイルをじわじわ抜く作業が必要になる。（かなり時間かかる、不確実）

以下、本記事では①のプッシュロッドを外してやる方法を紹介します。

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一応「②プッシュロッドを外さないやり方」も。

上死点を出し、プッシュロッドがスルスルと指で回る状態から、ロックナットを緩めてアジャストナットを緩める方向へ回し、プッシュロッドを少し伸ばす。

このままでは指でプッシュロッドが回せないが、10分ほどしばらく放置すると、油圧タペット内のオイルがじわじわ抜けていき、再びスルスルと回せるようになる。

また少し伸ばし、10分ほど放置。
この作業をプッシュロッドが指で回せなくなるまで（オイルが抜けて油圧タペットが底突きするまで）繰り返す。

ここまでやって、やっとプッシュロッド調整。

プッシュロッドの調整方法は下記の「10．プッシュロッド調整」の項目へ。

※油圧タペット内のオイルが抜け切った状態の判断が難しい上に、非常に時間がかかる作業なので、「①プッシュロッドを外すやり方」が完璧で尚且つ安心だと思います。

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５．プッシュロッドのロックナットを緩め、アジャストナットを最後まで締め込みプッシュロッドを一番短い状態にする。

６．プッシュロッドをカバーごと外す。

※稀にプッシュロッドを一番短くした状態でも外せない場合がある。
これがまた「あと少し…」という状況で外れないパターン。
マイナスドライバーで抉って外したくなりますが、リフターのフチが割れたり、油圧タペット自体を傷める可能性があるので、絶対にやらないこと。

この場合は、一度プッシュロッドを伸ばし、放置、伸ばし、放置…と繰り返す。
油圧タペット内のオイルが抜けて、プッシュロッドが外せる。

僕の場合は、これでも外れませんでした…。
というか待てませんでした（笑）

タペットブロックに当て木をして、プッシュロッドのナット部分にデカいマイナスドライバーを掛ける。
ゆっくりとテコの原理で持ち上げて、バルブスプリングを少し縮めてやると…簡単に外れました。

タペットブロックに直に工具を引っ掛けるのは止めた方が良いと思います。
欠けたり、歪んだりすると高くつきます…。

こういう時は、母材よりも柔らかい材質のものを使う。
ちょっとした木片は重宝します。

７．油圧タペットを指で引き抜く。

油圧ユニットは、プランジャー（ばね部分）と本体に分かれる。
指でまっすぐ引き抜く。

引き抜いたら、内部のオイルを抜き、パーツクリーナーなどでしっかり洗浄。

そして元通り差し込みますが、ここでしっかりと抵抗を感じるかチェック。
スルッと入る様なら油圧が維持できないので要交換です。

中にエアーを噛んでフワフワ？グニャグニャ？な感触になるのが正解。

パーツクリーナーのノズルなどを下の筒部分に差し込みながら、プランジャーを差し込む。
プシュッと言う音と共にエアが抜け、しっかり密着する。

振ると中でカチャカチャと金属玉（ワンウェイバルブ）の音がするかチェック。

８．油圧タペットを元に戻す。

この時、タペットローラーの筒部分？（油圧タペットが収まる穴）にオイルが残っていますが、そのままだと油圧タペットを差し込んだ時に折角オイル抜きしたタペット内にまたオイルが侵入してしまいます。

正確なクリアランス調整をしようとするならば、この中のオイルも抜く必要があります。

ウエスなどで地道に拭う、吸う方法もありますが、おすすめは100均などに売っている大き目のスポイト。
これでチューッと一気に吸い出します。

意外に結構な量が抜けます。

この作業をしないと、前の工程で油圧タペットのオイル抜きをした意味が無くなります。

９．プッシュロッドを元に戻す。

プッシュロッドをカバーごと元に戻し、アジャストナットを緩めてプッシュロッドを伸ばしていく。
ガタつきがない程度に長さを調整したらとりあえずOK。

10．プッシュロッド調整

プッシュロッドのアジャスターを緩め、プッシュロッドを更に伸ばしていく。
油圧タペットのスプリング（下の図参照）が縮んでいきますが、ここからが調整の肝。

プッシュロッドの台座の頭からスプリングの一番下までの長さを13.5mmに調整します。

プッシュロッドアジャストゲージなる便利ツールもありますが…

僕は0.3mmくらいの薄いアルミ板を使って自作しました。
13.5mmになる様にハサミで切るだけです。

13.5mmに調整できたら、ロックナットを締める。

この作業をインテーク・エキゾースト両方のプッシュロッドで行う。

終わったら、次はリアシリンダー。

「３．圧縮上死点を出す」の工程に戻り、リアシリンダーも同じように圧縮上死点を出し、また順番に諸々調整していく。

11．始動前チェック

いきなりエンジンをかけることはせず、慎重にチェックすること。

プラグを抜いたまま、少しずつ空キックしながらクランクを回していきます。

プッシュロッドを一本一本指でつまみ回してみながら、指でスルスル回るポイント（バルブ閉じる）、指で回せなくなるポイント（バルブ開く）があるかチェック。

※スルスル回るポイントが無い場合は、プッシュロッド張り過ぎ。
圧縮上死点以外でプッシュロッドの張り調整をしている可能性大、【３】の工程へ戻る。

大丈夫そうなら、次はタペットが一番下がりきったタイミングで再度「台座の頭～スプリングの根本が13.5mm」になっているか一応チェック。

こちらも大丈夫そうなら、調整完了。
空キックを十分に行い、油圧タペット内にオイルを行き渡らせる。

12．プラグを戻し、エンジン始動

最初はカチカチ・カチャカチャとタペット音がする場合も。
数分または15分ほど走行すれば、油圧が正常にかかり音は消える。
ずっと消えない場合は、プッシュロッドが短すぎるか、油圧タペット内のエア噛みの可能性も。

タペット音のする場所の特定は、貫通ドライバーなどをタペットやシリンダーヘッドの目玉部分に当てて耳で聞く。
コツコツ・カンカン音がすれば、その場所のタペットをチェック。

エア噛みの場合は放っておけば勝手に抜ける場合もあるが、再度オイル＆エア抜きした方が早い。

また補足情報あれば付け足していきます。